Технология ремонтных работ

Ремонт дощатых полов

Ремонт дощатых полов сводится к замене испорченных досок, сплачиванию годных, покраске. Перед тем как покрасить или покрыть линолеумом, доски сплачивают и простругивают, так как они после настилки усыхают и коробятся. Сплачивают полы только по истечении года после настила. Для этого снимают плинтусы, топором приподнимают каждую доску и, осаживая ее на место ударом обуха, вынимают выступившие гвозди (клещами, гвоздодером). Освободив от гвоздей 3—4 доски, их сплачивают при помощи клиньев, а затем накрепко прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2—3 мм в доску. Чтобы они меньше разрывали волокна древесины, рекомендуется их сплющивать.

В коробленую (косую) доску гвоздь вбивают в поднявшуюся под углом кромку. При окончательной отделке пола гвозди вбивают в каждую балку (лагу).

Сплотив и прибив гвоздями каждую доску, в свободное отверстие вставляют недостающие доски из сухого материала. При этом клинья под балки укладывать нельзя ¦— может появиться зыбь пола. Новая доска должна быть на 1 см шире заменяемой. После сплачивания иола неровности в стыках досок простругивают. Общую прострожку полов делают, когда доски от неравномерного высыхания или изнашивания покоробились или когда старые полы готовят под окраску.

Перед прострожкой углубляют все гвозди и срубают стамеской выступающие сучки.

Строгают доски пола вдоль, поперек и наискось, проверяя линейкой чистоту и правильность пристрожки. Плинтусы прибивают к стенам, а не к доскам пола Прикрепленные к стенам плинтусы создают кругом по периметру комнаты рамку, предохраняющую пол от коробления и зыби. Плинтусы прибивают прямо к деревянным стенам ГВОЗДЯМИ игре t I м друг от друга. В каменных стенах пробИВНО! шлямбуром отверстия глубиной 10—12 см, в КОТОрЫС ВГОМЯЮПГ деревянные пробки и к этим пробкам уже прибИВЯЮТ плинтусы. Мусор, обнаруженный под полом при перестилке или его сплачивании, надо удалить, так как он часто является причиной гниения.

При замене поврежденной доски в шпунтованных полах стесывают гребень в соседней доске и, немного приподнимая эту доску, укладывают новую на место поврежденной.

Если загнил или сломался один конец доски, то доску можно не вынимать, а отрубить испорченный конец стамеской. Новый кусок доски должен опираться не менее чем на две лаги.

Для предохранения подполья от застоя воздуха в углах комнаты устанавливают решетки или устраивают щели в плинтусах. При ремонте надо следить за вентиляционными устройствами с тем, чтобы предотвратить загнивание полов и лаг. Решетки ставят на 10— 12 мм выше пола. Это предохраняет подполье от протекания воды при мытье полов.

Перед окраской пол необходимо вымыть мыльной водой, соскоблить шпателем старую отслоившуюся краску, из щелей между досками удалить песок и мусор, щели и места, с которых стерлась краска, огрунто-вать олифой.

После высыхания грунтовки щели заполняют веревкой (паклей), пропитанной 15 %-ным раствором олифы. Для заполнения трещин можно применять составы: 1) опилки — 1 часть и масляная шпатлевка — 1 часть (по объему); 2) опилки — 5 частей, цемент — 5 частей, вода — 14 частей, столярный клей — 2 части. Эти составы эффективны для заделки щелей до 5 мм; если щели более 5 мм, полы необходимо сплачивать.

Мелкие щели и трещины в досках можно заделать обыкновенной шпатлевкой: в сухих помещениях кле-евой, в сырых — кухнях, санузлах и прихожих — масляной.

Шпатлевку наносят на доски пола широким шпателем, причем при первом шпатлевании с целью заполнения щелей между досками шпатель движется перпендикулярно доскам. После высыхания первого слоя шпатлевки и шлифовки неровностей производят сплошную шпатлевку всей поверхности пола.

При сплошном шпатлевании шпатель движется под небольшим углом к доскам то в одном, то в другом направлениях, при этом общее направление движения — вдоль досок. Неровности, оставшиеся после первого шпатлевания, устраняются (после высыхания) вторым шпатлеванием.

Обновление старого паркета

Часто в процессе эксплуатации паркетного пола отдельные планки выпадают или настолько изнашиваются, что приходится заменять их новыми.

На деревянных основаниях это делают следующим образом. Старую планку вынимают, вырубая гребень, расчищают под ней место, вставляют новую и прибивают ее с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и при забивке направляют вдоль волокон древесины, утапливая в планку на 2—3 мм.-

На щитовом паркете планки не прибивают гвоздями, а приклеивают столярным клеем, который наносят на очищенное от пыли основание. Изношенные планки вынимают, а новые прижимают грузом на одни-двое суток и, если необходимо, сострагивают лишнюю древесину. Приклеивают планки мастикой. Ставят их так же, как и на клею, применяя ту мастику, на которой они ранее были наклеены. Если под планкой окажется много мастики, ее можно попробовать расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом.

Если качается или выпала только одна планка, а рядом расположенные держатся прочно, то ее можно прибить к соседним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под углом.

Отдельные планки на бетонных основаниях заменяют следующим образом. В планке и основании просверливают отверстие диаметром 4—5 мм и глубиной 50—60 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом или спринцовкой. Из той же древесины изготовляют нагель (круглую палочку) длиной на 10 мм и диаметром на 1 —1,5 мм больше просверленного отверстия. Для большей прочности соединения можно конец нагеля, который входит в бетон, помпою расколоть в середине и вставить небольшом клип, который расширит нагель, прочно удерживая его а ббТОНв. ВбрЯ НВГвЛЯ срубают стамеской заподлицо с планкой.

Можно влить в отверстие какой-либо прочный синтетический клей или эпоксидную смолу. Щели, образовавшиеся в паркете, можно заделать тонкими планками или специально приготовленной замазкой, например на водорастворимом (жидком) стекле, полностью удалив из них пыль и грязь. Такая замазка приготавливается следующим образом. На 20 частей жидкого стекла берут по 20 частей мелких сухих древесных опилок и сухого просеянного мела, добавляют сухую строительную краску под цвет мастики. Мел хорошо перемешивают с опилками и краской. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же расходуют, так как она быстро схватывается. Наносят замазку деревянным шпателем (лопаточкой). После схватывания нанесенный состав можно зачистить шкуркой или излишки срезать стамеской.

При изготовлении замазки на портландцементе на 5 частей вяжущего марки не ниже 300 берут 5 частей просеянных опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Клей варят в воде, добавляют цемент и опилки и все хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую краску. Замазку рекомендуется применять теплой (40—50°).

Новый паркет или старый, потерявший в период эксплуатации привлекательный вид, приходится циклевать, а иногда и строгать. Циклюют только с целью зачистки, а строгают — для выравнивания, обновления. Новые планки, поставленные взамен изношенных, также строгают.